Cours et Tutoriels

Il est temps de parler de l'exposition. Comment exposer son cliché de manière appropriée ? Trois variables entrent en jeu :

• La sensibilité de la pellicule
• Le diaphragme
• La durée d'ouverture de l'obturateur

Elle est indiqué sur la pellicule. On parle d'ISO (International Organization for Standardization) ou ASA (American Standards Association) suivi d'un chiffre. Les plus courantes sont sûrement les pellicules ISO 400.

Plus un film est sensible à la lumière, plus grande est la valeur ISO/ASA et moins de lumière est nécessaire pour bien exposer l'image. On parlera des avantages et désavantages des pellicules à haute sensibilité dans le prochain chapitre.

Pour les calculs à la fin de ce chapitre, il importe de savoir que d'une sensibilité à l'autre (de gauche à droite), 2 fois moins de lumière est nécessaire pour bien exposer le négatif.
Les sensibilités des pellicules qu'on trouve sont les suivantes :

Il se trouve dans l'objectif et règle la quantité de surface utilisée de l'objectif et donc la quantité de lumière qu'on laisse entrer. Les objectifs qui rassemblent le plus de lumière sont généralement les objectifs standard à focale fixe.

En gros, il faut s'imaginer l'objectif comme l'oeil humain.
En plein jour la pupille est petite et ne laisse entrer que peu de lumière car il y en a suffisamment.
Et inversement, la nuit la pupille s'ouvre à l'extrême.

Or sur l'objectif il est possible de choisir cette ouverture et les effets qui vont avec. Elle est désignée par le nombre F sur l'objectif.
Un objectif à pleine ouverture engendre un effet de flou qui entoure très vite, en avant et en arrière, l'objet de la mise au point. Ici à gauche le garçon a été pris en photo avec un nombre F=1.8 ce qui constitue une grande ouverture. On parle ici d'une petite profondeur de champ à cause du flou. A droite par contre, on constate une certaine netteté même pour tout ce qui l'entoure, le cliché a été pris avec un nombre F=16. On parle plus particulièrement d'une grande profondeur de champ.

Sur certains objectifs les distances correspondantes aux nombres F sont indiquées sur l'objectif (comme ici à gauche).
A droite, vous pouvez trouver une image un peu plus explicite du rapport entre les distances en rapport avec les différentes ouvertures de l'objectif (nombres F).

Pourquoi alors choisir du flou dans l'image ?

On s'en sert beaucoup dans la photographie pour isoler l'objet de son entourrage et concentrer ainsi le regard de l'observateur, comme ici pour le portrait. Une grande profondeur de champ est souvent désirée pour la macrophotographie car le flou y survient trop vite du fait des longues focales utilisées et des distances de mise au point très rapprochées. On l'apprécie aussi dans la photographie de nature où on tient souvent à montrer le tout d'une scène.

Mais attention, la netteté ne correspond pas à la meilleure pronfondeur de champ. Les meilleures performance d'un objectif au niveau de la netteté se trouvent en général au nombre F intermédiaire. La plus grande profondeur de champ à son tour, correspond au nombre F le plus élevé de l'objectif. Par contre, on y commence à observer des diffractions, c'est-à-dire que les rayons de lumières se perdent et interfèrent avec d'autres.

Quand on passe d'une ouverture à l'autre on double ou divise par 2 la quantité de lumière qui entre dans l'objectif. Donc à F=2.8 l'objectif laisse entrer 2 fois plus de lumière qu'à F=4. Ces ouvertures sont encore sous divisées aujourd'hui pour pouvoir exposer l'image d'autant plus précisément.
Les ouvertures de base que vous allez rencontrer le plus souvent sont les suivantes :

C'est la 3ème et dernière variable en jeu dans la photographie. On parle souvent aussi de vitesse. L'obturateur est un rideau qui protège le négatif devant la lumière.
Si on appuie alors sur le déclencheur, l'obturateur va s'ouvrir pour un temps prédéfini.

Une durée d'ouverture très brève comme 1/250 de seconde voir 1/1000 fixe même des mouvements les plus rapides de façon nette sur l'image (cf en haut).

Si on baisse la vitesse de l'obturateur (1/15s ou encore plus bas), le sujet doit rester immobile pendant la prise de la photo pour être net. Dans le cas contraire on observe un flou dû au déplacement de la personne donc un enregistrement du mouvement dans sa totalité.

En bas, on observe bien la différence entre les sujets qui se déplacent trop vite pour cette vitesse et leur maître qui n'a pas beaucoup bougé ou seulement très lentement.

Toutefois ce n'est pas seulement le sujet qui bouge pendant la prise du cliché, c'est aussi vous et l'appareil dans votre main.

Une vitesse trop faible exige donc l'utilisation d'un trépied pour assurer l'immobilité de l'appareil. Les photos de nuit sont généralement prises ainsi, car elles éxigent des temps de pose de plusieurs secondes, voire plusieurs minutes. L'exemple sur la droite a été pris une fois la nuit tombée avec un temps d'exposition de 4 minutes.

Un moyen intéressant est la poursuite avec l'appareil photo d'un objet en mouvement.

A gauche une photo d'un skater dont il suffisait simplement suivre le mouvement en déplaçant l'appareil avec la main.

Pour prendre la photo à droite, je me situais dans un tramway qui était suivi du tramway pris en photo. Les 2 étaient à peu près à la même vitesse, ce qui annule un mouvement.
Le reste de la scène est devenu complètement flou à cause de mon déplacement avec le tram et d'une pose d'environ 20 secondes.

Les grandes vitesses de base présentes sur tous les appareils reflex sont les suivantes :

Les 3 variables mentionnées ci-dessus sont interdépendantes. Pour l'instant on va considérer seulement la vitesse et le diaphragme. On admet par exemple qu'une photo demande une certaine quantité de lumière.
Pour laisser entrer cette quantité de lumière il y a plusieurs façons :

On peut ouvrir le diaphragme, beaucoup de lumière entre par l'objectif et nous n'avons besoin que d'une courte durée d'ouverture de l'obturateur.
De même, on peut fermer le diaphragme, mais par conséquent il est nécessaire d'augmenter le temps de pose.

J'ai indiqué ci-dessous les correspondances entre les diaphragmes courants et la vitesse de l'obturateur pour une bonne exposition à F=4 et 1/125.

C'est-à-dire quand on ouvre le diaphragme d'un nombre F (comme le passage de F=8 à F=5.6), il faut également augmenter la vitesse de l'obturateur. En effet, on fait entrer plus de lumière par l'objectif. Donc il faut fermer l'obturateur plus vite pour que la même quantité de lumière atteigne le négatif.

En général vous savez à peu près d'avance laquelle des valeurs il vous faudra fixer pour obtenir tel ou tel résultat. Vous faites alors correspondre les 2 autres par la suite.

La pellicule une fois dans l'appareil ne se change pas si facilement. C'est pourquoi dans le chapitre suivant je vous présenterai un petit inventaire des films qu'on trouve. Il pourra vous aider à faire votre choix avant que vous ne sortiez de chez vous pour aller prendre des photos.

Finalement, je tiens à vous dire qu'il n'existe pas de photo parfaitement exposée. On ne peut pas représenter l'unité des nuances de couleurs sur la densité d'une pellicule. C'est donc un choix artistique de choisir l'exposition pour faire en sorte d'obtenir les tons que vous souhaitez.